Située à l’est Pyrénées-Atlantiques, non loin de Saint-Jean de Luz, cette Auberge Basque est l’un des lieux actuellement les plus en vue dans la région. Ouverte récemment par Cédric Béchade, un beau et jeune chef ayant notamment fait ses armes chez Ducasse au Plaza Athénée, il est possible d’y séjourner, et, bien évidemment, d’y manger. C’est uniquement pour la table que nous sommes venus.

Au détour de départementales des environs, quelques panneaux fléchés nous indiquent la direction. C’est heureux, car l’Auberge Basque est perdue en campagne, dans la commune de Saint-Pée sur Nivelle. A l’arrivée, on découvre un bâtiment moderne au lignes épurées. On nous propose de prendre l’apéritif à l’extérieur. Ce fut un moment formidable : confortablement installé sur la terrasse, nous bénéficions d’une vue imprenables sur les Pyrénées et les vertes vallées des alentours. Un temps clément, pas de chaleur étouffante : tout incite à la farniente, le temps s’arrête, et à vrai dire, on aurait presque pu en rester là et repartir satisfaits.

Toutefois, ayant sauté le petit-déjeuner, il aurait été imprudent de reprendre la route le ventre vide. La consultation de la carte nous plonge dans des abîmes de perplexité. Pas qu’elle soit ésotérique, non. D’inspiration basque, elle se veut certes résolument moderne, mais sa lecture est limpide, les intitulés stimulants, en bref, impossible de faire un choix, tout fait envie. C’est bon signe, et l’on se dirige donc vers le menu dégustation en cinq plats.

On rentre dans la salle de restaurant, elle aussi sobre, d’un chic discret. Une ouverture sur la très belle cuisine permet d’observer le travail qui s’y fait, et, pour ces demoiselles, de guetter du coin de l’oeil les apparitions du chef dressant les plats sur le point d’être servis. Si son physique semble faire l’unanimité, quid de sa cuisine ?
Et bien elle est excellente, et tient toutes ses promesses. Fouillée mais précise, esthétique et goûteuse, inspirati

ve. Ce que l’on aurait pu prendre comme une “simple” salade de légumes s’avère être un plat d’anthologie grâce à de petites touches très bien senties comme ces brisures de meringue, la mousseline de carottes accompagnant le maigre est fameuse et relevée de minuscules dés de chorizo, les pièces du boeuf de Galice enveloppées dans de l’algue sont tendres et sapides… ce sont ces détails qui apportent, en plus de la qualité des produits, une touche de finesse, de subtilité et tout simplement de saveur supplémentaire qui magnifie la préparation de base.

Une fausse note, toutefois : nos poêlées de légumes accompagnant le poisson étaient beaucoup trop salées, et auraient presque mérité un retour en cuisine. Mais les fromages du pays en grande forme, le dessert à base de framboises, concombre et avocat surprenant et néanmoins succulent et également le pain d’une très grande qualité font oublier ce léger accroc.

Pour accompagner le tout, nous fut servi un magnifique Saint-Joseph “Sous l’Amandier” 2006  de Christophe Curtat, sur le conseil du sommelier.

On prend le café au salon, confortablement installés, on laisse le temps défiler un peu plus. Derniers à quitter le restaurant ce jour là, on regrette brièvement que le chef ne soit venu nous adresser la parole alors qu’il discutait avec des amis, juste à côté, on fait quelques pas dans le jardin pour jeter un dernier coup d’oeil à ce cadre idyllique, et on quitte l’Auberge Basque repu physiquement, et requinqués moralement. Prix de la bouffée d’air frais : 330 EUR pour trois, avec apéritifs, menus dégustations, une bouteille de vin et une d’eau minérale, et deux cafés. Ca n’est certes pas donné, mais ça vaut son prix. Menu découverte à 43EUR, à la carte compter 60EUR environ. Chambres de 90EUR à 180EUR… cela donne des idées !

L’Auberge Basque
D 307 vieille route de St Jean de Luz
64310 Helbarron / Saint-Pée
05 59 51 70 00
http://www.aubergebasque.com

P.-S. : pour déguster d’excellentissimes sablés, gâteaux basques, et visiter une boulangerie telle que l’on en rencontre guère, foncez au Moulin de Bassilour, à Bidart !

Tout commence par un appel à l’aide, hier matin, sur le blog de François Simon -critique gastronomique dont le style rappelle vaguement l’article moyen dans les Inrocks, oscillant entre l’urticant et l’enthousiasmant. Dans un petit billet, il enjoint ses lecteurs à “sauver le soldat Hotaru“.

Nous étions de passage dans le quartier, hier soir. Il m’était donc impossible de ne pas me diriger jusqu’à ce restaurant. A quelques pas de la rue des Martyrs, il se situe dans la très calme rue Rodier. Une grande enseigne lumineuse affiche, sobrement, “Hotaru“. On rentre, trois tables sont déjà occupées : le restaurant tourne au tiers de sa capacité. D’un côté, un Japonais, de l’autre, des couples français. Nous, au milieu. Décor très soigné mais pas tape à l’oeil : les propriétaires ont du goût, à peine assis, on a déjà l’assurance d’y passer un moment réjouissant.

On nous apporte les cartes ainsi que les petites ardoises précisant les suggestions du jour. Le restaurant fait la part belle au poisson sous toutes ses formes : crus, grillé, mijoté… de la cuisine
japonaise de tradition, sans fioritures. Sashimis délicieux, tofu grillé tout bête, mais excellent lui aussi,
le saumon qui arrive, la gueule béante et que l’on dévore sans pitié découvrant ainsi les différentes saveurs et textures de sa chair, jusqu’aux fantastiques glaces et fruits proposés en dessert, tout nous
ravit.

Pour autant, la qualité de la cuisine ne constitue qu’une partie du plaisir éprouvé chez Hotaru. Certes, on est entre amis, on discute beaucoup, le saké coule à flots… et heureusement car, le chef étant
tout seul en cuisine, on attend relativement longtemps entre chaque plat. Ca oblige à être en bonne compagnie, et c’est peut-être mieux comme ça, car quelle tristesse que de voir des gens se quereller
devant ce qui devrait pourtant fédérer tout le monde : la bonne chère.
Je m’égare, car hier, rien de tout ça, bien au contraire. Service gentil, mignon, adorable, divin, même. Bonne humeur et simplicité ont toujours fait bon ménage, et la serveuse en a à revendre. C’est communicatif, et tout ça ne s’arrête pas sur le pas de porte de la cuisine, bien au contraire.
Car lorsque le chef, lequel a fait ses armes au Japon pour ensuite travailler dans les cuisines de chez Takara, vient discuter avec nous après nos plats, ou au moment de régler, c’est le sourire au lèvre,
l’enthousiasme chevillé au corps, et le sincère bonheur de nous avoir servi quelque chose qui nous plaisait. Je l’ai entendu dire, à une autre table, qu’il était mauvais communicant : sa modestie l’honore,
mais il n’est pourtant pas besoin de passer des heures en sa compagnie pour l’apprécier. Les restaurants sont toujours plus agréables lorsque l’on a l’impression d’avoir dîné chez des amis…

Ca n’est pas tout à fait donné, c’est vrai. Difficile toutefois d’imaginer comment ils pourraient tirer les prix vers le bas, ça n’est donc absolument pas une critique. A trois, 210EUR pour entrées, plats et desserts, deux apéritifs et une bouteille de saké. Notez quand-même que l’on s’est plutôt orienté vers les plats les plus onéreux. Trois menus à 35, 45 et 60 EUR coexistent avec la carte. En choisissant parmi cette dernière, il est tout à fait possible de s’en tirer pour une trentaine d’euros par personne.

Quiconque aime la cuisine japonaise se doit d’aller faire un saut chez Hotaru. On n’en avait guère entendu parlé depuis son ouverture il y a quelques mois, mais quelque chose me dit que les choses vont changer. C’est amplement mérité, croisons juste les doigts pour que cela ne se fasse pas au détriment de la cuisine ou du service. Pour tout vous dire, je suis confiant.

Hotaru
18, rue Rodier
75009 Paris
01.48.78.33.74
M° St-Georges (L12) ou Cadet (L7)
Ouvert du mardi-samedi au déjeuner et au dîner